Maximilian Riedel e lo show dei calici: ritratto del mago del cristallo

«Un calice Riedel senza vino è un raccoglipolvere». Maximilian Riedel può permettersi di liquidare così l’oggetto attorno al quale ruotano gli affari di famiglia. Undicesima generazione della cristalleria austriaca che nel 2026 celebra 270 anni di storia, durante le sue masterclass alterna battute, ricordi personali e provocazioni. Il vino passa da una forma all’altra. Lui tiene insieme tutto: spiegazione tecnica, istruzioni alla sala. E mestiere del venditore.

Anche l’interesse commerciale arriva senza giri di parole. «Se il mondo smette di bere vino, io chiudo». Davanti a produttori e professionisti del servizio, Riedel dichiara il proprio obiettivo: aiutarli a vendere vino. Il calice è il mezzo. Per dimostrarlo fa annusare, assaggiare, cambiare recipiente. Tornare indietro. Da capo. La sua idea di degustazione richiede partecipazione. Continua. E il tempo lo detta lui.

«Good?». La domanda torna di continuo. Scandisce un passaggio. E prepara al successivo. Parla in inglese, Maximilian. Inserisce parole italiane. Indica il calice da prendere e quello da lasciare sul tavolo. La sequenza è precisa. Prima preparare il “recipiente”, poi annusare. Infine bere. Chiede di seguirlo. Il gruppo, del resto, deve muoversi insieme a lui: calice uno, calice due, poi di nuovo il primo.

Si parte dal Sauvignon Blanc. Il naso entra nel calice: si inspira, si espira, si inspira ancora: «Questa è la nostra sessione mattutina di yoga», scherza ma non troppo. L’esercizio olfattivo diventa un piccolo rito collettivo. Poco dopo, lo stesso vino finisce sotto esame in un’altra forma: Riedel invita a cercare il frutto, a osservare la consistenza del sorso, a confrontare le sensazioni.

I calici della linea Performance sono gli strumenti della prova. Il conduttore dà loro una voce: li definisce «altoparlanti per il vino». E sceglie di confrontare recipienti del proprio marchio, così da concentrare la dimostrazione sulla forma. Gli basta un inciso per trasformare anche questo dettaglio in un titolo: «Non ho bisogno di concorrenti. Per me non esistono». Poi torna all’assaggio. «Good?».

Quando descrive un sorso che asciuga la bocca e spinge a cercare acqua, l’affondo è pronto: «L’acqua fa molto male ai nostri affari, signore e signori». Quindi la battuta: «L’acqua è per i pesci. Il vino dovrebbe essere per noi». La provocazione accompagna il confronto sensoriale e gli permette di coinvolgere anche chi, in quel momento, beve dal recipiente accanto: quell’inutile bicchiere d’acqua, per l’appunto.

Riedel osserva le reazioni e le porta dentro il discorso. Durante la prova con lo Chardonnay, chi cerca acqua diventa, nella sua lettura, una conferma delle sensazioni appena descritte. Si rivolge direttamente alla sala, chiama in causa un partecipante che sogghigna. Insiste sulla differenza fra un calice e l’altro. Tiene aperto il dialogo anche quando le risposte arrivano attraverso un gesto.

Con i sommelier in sala il tono si accende ulteriormente. L’abitudine di usare lo stesso calice per Chardonnay e Pinot Noir, accomunati dalla Borgogna, lo fa scaldare. Gli scappa una parolaccia in inglese. «Scusate, ma mi lascio prendere». Poi arriva fino in famiglia: «Credo che l’origine dell’uso di un solo calice per la Borgogna stia in un errore di mio nonno». Il riferimento è al nome regionale dato a quella forma. La parentela offre poche attenuanti.

A un certo punto, fra Sauvignon Blanc, Chardonnay e Nebbiolo, spuntano una nonna genovese e le Lamborghini. I nomi italiani delle collezioni lo portano alla nonna, originaria di Genova, che racconta di non aver conosciuto. «Abbiamo sangue italiano». Poi rende esplicito un secondo legame, quello con le automobili: Lamborghini, Superleggero, Veloce. La passione per il vino convive con quella per le auto italiane. E finisce anche nel lessico dei calici.

La storia più personale arriva parlando di Murano. «A sedici anni mio padre mi ha detto: vai male a scuola, adesso vai a lavorare». È così che introduce il periodo trascorso a imparare la lavorazione del vetro, collegando quell’esperienza al gusto per il colore e per le forme organiche dei suoi decanter.

Nel racconto di Maximilian Riedel, la tradizione boema ha linee essenziali e pulite; quella muranese porta rotondità, movimento, colore. A lui interessa farle incontrare. «Sono la prima generazione che prova a combinare le due cose».

Il suo terreno ideale resta il ristorante. Qui la richiesta che rivolge spesso al sommelier di turno è singolare: «Mi serva il vino come non l’ho mai bevuto prima». Consegnare un iPad con la carta vini, nella sua idea di ospitalità, lascia il lavoro a metà. Riedel vuole una persona che racconti, prepari la bottiglia, curi temperatura e servizio.

«Vogliamo lo spettacolo, vogliamo essere intrattenuti». Lo dice mentre spiega perché la decantazione debba entrare nel rapporto con il cliente. Alla funzione del gesto aggiunge il suo valore in sala: il tempo dedicato a una bottiglia, l’attenzione che il sommelier rende visibile. La possibilità di spiegare ciò che sta facendo, che diventa opportunità. Stappare, appoggiare il vino e andarsene con un «ciao, ciao» sarebbe «un’occasione persa».

Quando gli chiediamo che cosa guardi per primo entrando al ristorante, la risposta segue perfettamente questa logica: «Mi faccio mostrare i calici disponibili. La scelta del vino verrà di conseguenza». Precisa che vuole anche sostenere i locali clienti dell’azienda e che cerca la corrispondenza fra le forme presenti e le varietà da bere. La gerarchia è dichiarata: «Prima i calici, poi il vino, infine il cibo».

Il rapporto con il pubblico prosegue oltre la degustazione. In chiusura, Riedel invita a scrivergli direttamente su Instagram e promette «risposte personali entro ventiquattro ore». Anche qui mette davanti il motivo pratico: dalle domande capisce meglio che cosa le persone vogliono sapere.

Lo fa, spiega, mentre segue l’azienda e la famiglia. L’invito arriva con un’ultima istruzione sui tempi: «Ho bisogno di almeno ventiquattro ore. Non siate impazienti». Un po’ come quei vini che, per aprirsi, non hanno solo bisogno di tempo. Ma, spesso, soprattutto del giusto calice.